Carne que te quiero carne… Después de tantos días de privaciones (al menos en la teoría), no es extraño que haya quien quiera estirar un poco el ambiente vacacional que acompaña el final de la Cuaresma, tanto en lo lúdico como en lo gastronómico. Y aquí en El Amasadero tenemos –¡oh amantes de la procrastinación y la molicie!– la fórmula para alargar una semanita más la Semana Santa y postergar la rutina todo cuanto sea posible. 

El truco, reconocemos, no es de nuestra invención,  sino que nos llega de la ciudad de Salamanca, donde es costumbre ampliar este período hasta el allí llamado Lunes de Aguas –el siguiente al lunes de Pascua, que es mañana– por vía carnal: mediante la tradición de salir al campo a comer un producto más cárnico imposible,  su hornazo, plato típico del Domingo de Resurrección en esta y otras provincias, y que con el mismo nombre pero distinta composición –mayoritariamente en versión dulce– es clásico también de la repostería pascual en otros muchos puntos del sur de la península. 

Lo de comer hornazo para cerrar la Semana Santa viene de lejos y también tiene que ver con las privaciones de la carne, literal y metafóricamente, que acompañaban la pasión cristiana: durante su reinado, el muy devoto Felipe II ordenó que las prostitutas de Salamanca abandonaran la ciudad para guardar la debida castidad de este período. Así, una vez concluída la Pascua, era habitual ver cómo las hordas de estudiantes (y no solo) se desplazaban hasta el río Tormes a esperar su vuelta. 

De todo aquello, lo que nos ha quedado es el lujurioso pastelón relleno de chacinas que se consumía para celebrar el final de tanta penitencia, y que sigue siendo el bocado estrella de las excursiones campestres que definen hoy el Lunes de Aguas, en recuerdo de aquellas otras salidas al río. 

Para quien no lo haya probado, podemos decir que sería algo parecido a una empanada, pero a lo gocho: el relleno no se anda con minucias y se compone de chorizo, jamón  serrano, lomo adobado y, en ocasiones, tambien huevo cocido. Todo ello envuelto en una masa enriquecida con grasa cocinada al horno.

Para prepararla, a pesar de que la nuestra lleva manteca de cerdo, hemos optado por harina candeal, en lugar de la de fuerza, que parecería la más adecuada para poder sostener una masa con tanto fundamento. El motivo es sencillo: en este caso, al revés que en otras preparaciones como el brioche u otras masas que también incorporan aceite o mantequilla, no necesitamos que nuestra empanada suba y coja volumen y, por el contrario, agradeceremos que la masa sea elástica y más fácil de estirar que la que conseguimos con una harina de mayor fuerza.

Total,  fuerza ya nos la va a dar el primer bocado de este pastel salado que, como nos dice la historia, lleva más de cuatro siglos siendo capaz de resucitar a una ciudad entera a golpe de lunes.

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